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LES APPRETS ET PEINTURESLES PEINTURES | Ici, on vas un peut détailler les produits utilisés sur l'AMX.
LUTTER CONTRE L'OXYDATION: Une seule méthode le sablage! seul moyen d'éliminer définitivement la rouille. Les transformateurs de rouille (frameto, restom, etc...) ne sont a mon avis qu'une solution temporaire! Il ne traitent que la surface et non le fond, tôt ou tard la rouille reviendra, je veux bien en prendre le pari!
PROTEGER LA CARROSSERIE: On part d'une tôle à blanc (neuve dégraissé ou sablé ), la deux solutions:
1-L'apprêt dit PHOSPHATANT, on l'applique en couche légère, il est juste là pour passiver la tôle et non pour couvrir! Il servira a protéger et à préparer la carrosserie. Il offre une barrière chimique à la tôle, pas d'air, pas d'oxydation. C'est pour cela qu'il doit être absolument recouvert!!
2-L'apprêt EPOXY, le seul produit avec le phosphatant qui adhère réellement avec la tôle, directement sur tôle nue ou comme moi pour la carrosserie, sur le phosphatant, en couche normale trés résistant! Il offre une accroche trés forte avec la tôle et joue un rôle mécanique de part sa résistance aux impacts!
LES MASTICS: Posés directement sur la tôle, le phosphatant ou l'époxy et pas autre chose! La raison est simple, s'il n'est pas posé sur une couche trés adhérente il finira par se décoller, d'où l'obligation de revenir à la tôle ou au traitement primaire! En ce qui me concerne je n'ai utilisé que trois type de mastic, Mastic ALU ou Etain pour réparer les gros défauts, reformer une arrête etc...., Mastic Polyester normal et finition! Je n'ai volontairement pas utilisé de Mastic de charge type "Choucroute", j'ai préféré faire un gros travail sur la tôle et faire revenir les gros défauts.
Juste pour info, il y a aussi le mastic pistolable dit FILLER que l'on passe au pistolet pour gommer les tracer de ponçage, petit trous de mastic etc.... mais c'est un mastic, aprés faut tout re-poncer!
LES APPRETS: La aussi deux solutions suivant la protection choisie en amont, EPOXY ou POLYESTER classique, en ce qui me concerne époxy! Toujours recouvrir le mastic avant peinture car le mastic est poreux! (Si on utilise un apprêt autre que l'époxy, on doit impérativement phosphater la tôle!)
LA PEINTURE Pour les pièces hors carrosserie: brillant direct, un voile d'accroche et une couche grasse pour remonter le brillant!
Pour la carrosserie Sol vanté PU(polyuréthane) + vernis HS( hight solid)! Deux couches de base mate plus deux couches de vernis.
PEINTURE MOTEUR
Je précise ici pour la peinture du bloc moteur (hors échappements), c'est de la peinture classique et pas haute température ou spécial moteur ou batata......
J'ai passé des heures sur internet a vérifier mes dires, je l'avais déjà vu mais j'avais des doutes!
Pourtant la température à l'intérieur d'un moteur (soit la température d'huile et d'eau) ne dépasse pas les 100 degrés, à l'extérieur environ 90 et après mesures sur 3 moteurs au thermomètre infra-rouge, je n'ai jamais dépassé les 80/85 degrés!
Bon maintenant que les bases sont posées, pour quoi chercher une peinture qui résiste à 300, voir 600 degrés et dont les couleurs sont limitées et qui de toute façons matte tout de suite (manque de pigment)???? sans parler du prix!
La plupart des peinture PU ont un point d'éclair de 120 degrés voir bien plus, c'est à dire qu'elles gardent leur caractéristiques jusque là, le point d'inflammation (a partir duquel la peinture dégage un mélange gazeux susceptible de brûler) est encore plus haut, ça laisse de la marge!!
Test j'ai testé deux peintures pour vérifier mes dires, l'ancien rouge (POR15 spécial moteur) et PU solvanté DUPONT 6000 (l'actuelle). Les outils, un chalumeau avec un mélange propane et un thermomètre infra rouge!
Chauffe non localisée (parre flamme sur la buse) graduellement rapprochée pour déterminer des paliers de température.
Pour ne pas perdre de temps pour rien, premier palier a 100°= Et bien contre toute attente pas grand chose a part l'odeur!
120°= la PU semble se "ramollir un peu", 140°= la POR15 "chante" elle fait des petits tic comme un échappement qui refroidi!, la PU n'est pas à la fête, mais ne bouge pas!
CONSTAT:
je ne suis pas allé plus que 140°, aucune utilité si ce n'est de brûler du gaz! En terme de couleur la POR15 est totalement matte, voir délavée elle a perdue tout son brillant (c'est un peu normal)! La peinture est devenue friable et se décolle par plaque entière. La PU a gardé sa teinte mais a perdue ses reflets métallisés, elle est disons satiné mais pas totalement matte, elle est toujours solidement accrochée à son support.
CONCLUSION:
La POR15 a formée une croute, elle a cuit et même sil'on ne peut pas dire qu'elle se détache toute seule du support, rien n'empêche maintenant l'oxydation de se faire entre le bloc et la croute formé (qui a un endroit ou a un autre c'est fendue)! J'avais déjà constaté ce phénomène sur le bloc!
La PU n'a pratiquement pas bougée à par le brillant elle n'a rien perdue de ces qualités... enfin de ce que je peux en juger visuellement!
MON AVIS:
La POR15 est appliquée au pinceau, la couche étant donc bien plus épaisse qu'au pistolet ou à la bombe, cela peut je pense expliquer le croutage, mais quid d'une couche plus mince alors qu'une épaisse n'adhere plus au support?? Cette peinture une fois appliquer doit être cuite par la mise en route du moteur, ce que je n'ai pas fait, en tous cas pas directement puisque le chalumeau s'en est chargé, peut être ai-je attaqué trop haut en température?
En tous cas cela légitime clairement l'utilisation d'une peinture classique pour deux raisons:
- Un prix moindre a quantité équivalente.
- Un plus grand choix de coloris.
Pour plus d'infos sur l'utilisation des produits voir la rubrique "Pistolage et dilution"
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